Світ. Модне тіло

Велика краса

Fashion-індустрія, що десятиліттями культивувала граничну худобу, зацікавилася красою здорового тіла — аж до моделей розміру XXXL

Товстушки світу тепер несуть своє тіло з гордо піднятою головою: fashion-індустрія, яка десятиліттями культивувала граничну худобу, зацікавилася красою здорового тіла  аж до моделей розміру XXL

 

Анна Павленко

 

 

К оли в липні 2017 го на оточений водою подіум тижня пляжної моди в Майамі ступила перша босонога модель в купальнику Sports Illustrated Swimsuit, зал помітно пожвавився. Однак справжній вибух емоцій стався, коли слідом за трьома стрункими дівчатами на помості одна за одною стали з'являтися пишнотілі манекенниці.

Показ першої власної колекції від головного спортивного журналу США і Канади Sports Illustrated викликав не менший резонанс в світі моди, ніж його пляжний випуск півторарічної давності. Тоді видання, яке ось уже півстоліття присвячує дівчатам в купальниках окремий номер, вперше розмістило на обкладинці одну з найвідоміших моделей плюс-сайз  29-річну американку Ешлі Грем.

При зрості 175 см ця приваблива брюнетка з пишними формами має вагу 90 кг, а на бірках її нарядів стоїть цифра 14. Цей американський розмір відповідає українському 52-му і міжнародному XXХL. До слова, такий або навіть більший розмір, за даними дослідження американської компанії Plunkett Research, носять дві третини жительок США.

Грем яскраво виділяється на тлі моделей, яких звикли бачити на подіумі відвідувачі світових дефіле. Середня вага таких дівчат становить близько 55 кг, зріст  не менше 170 см, а розмір одягу  40 (XS) або 42 (S). Тоді як плюс-сайз моделями вважаються жінки з розміром від 48-го (L) і більше.

Останніх все частіше залучають до показів і фотосесій відомі кутюр'є і імениті fashion-видання. Тепер дівчат з формами можна побачити в рекламі модних брендів Calvin Klein і H&M, на показах колекцій Ralph Lauren, Michael Kors і Dolce & Gabbana, на сторінках і обкладинках глянцевих видань ELLE, Vogue і Cosmopolitan.

Одночасно світ моди поступово відмовляється від суперхудих моделей. Так, на початку вересня французькі fashion-гіганти LVMH і Kering  власники модних брендів Christian Dior, Givenchy, Louis Vuitton і Gucci  оголосили про припинення співпраці з моделями, що носять американський нульовий розмір. Він відповідає українському 38-му (XXS) і передбачає обсяг талії, як у семирічної дитини.

Тепер еталон став більшим на два розміри і зробив крок до реальності, говорить про мінливі стандарти Мауріціо Аскеро, fashion-менеджер і власник компанії з управління і розвитку міжнародного рітейлу Matelex Ltd.

"Тіло майбутнього буде щасливим тілом; трохи більшим, але набагато щасливішим",  вірить експерт.

Округлості в моді

мене з'явився целюліт, коли мені було 11 років",  зізнається в новому рекламному ролику американського виробника одягу Lane Bryant Ешлі Грем. Це вже друга кампанія бренду для просування лінійки нижньої білизни під девізом Я не ангел (#ImNoAngel), в якій бере участь популярна модель плюс-сайз.

Грем поділяє позицію бренду, який відстоює різноманітність в моді і критично натякає на вибірковість свого конкурента Victoria's Secret з його ідеальними моделями-ангелами. Свого часу округлості не завадили американці стати успішною манекенницею і дизайнером, і тепер вона пропагує впевненість в собі незалежно від розмірів тіла.

Як активістки руху Health at Every Size Грем читає лекції про прийняття свого тіла в американських школах, а також бере участь в популярних американських телешоу, навчаючи секретам професії юних манекенниць нестандартної комплекції.

Внесок пишнотілої моделі в реформування стандартів краси вже заслужив суспільне визнання: у 2017-му авторитетний журнал Time вніс її до списку 100 найвпливовіших людей світу. А роком раніше американський журнал про моду Vogue назвав її супермоделлю-проривом року.

"Ми підірвали індустрію моди, розширили визначення краси і змінили життя стількох людей, які відчували себе неповноцінними через свого розміру",  прокоментувала Грем свою номінацію в Vogue. На думку моделі, можливість бути почутими власниці пишних форм отримали багато в чому завдяки соціальним медіа.

Дійсно, з появою Фейсбук і Інстаграма дівчата найрізноманітніших комплекцій стали виносити на загал свої фото із закликом до різноманітності форм і критикою культу худорлявості. Найбільш популярні акаунти пишнотілих fashion-блогерів обзавелися численною аудиторією і стали переростати в журнальні колонки і співпрацю з дизайнерами.

А після того як світову популярність отримали співачка Бейонсе, актриса Кім Кардашьян і реп-виконавиця Нікі Мінаж, багато дівчат стали мріяти про округлі форми, наголошує Елоді Новінскі, дослідник історії моди, доцент центральноєвропейського підрозділу французької бізнес-школи Modspé Paris в Братиславі.

"Округлості нині в моді, хоча ще в 90-х вони б нажахали будь-яку дівчину, яка прагнула виглядати так само плоско і по-хлоп'ячому, як топ-зірка того часу Кейт Мосс", — додає експерт.

Після Паризького тижня моди, який пройшов у французькій столиці на початку весни 2017-го, світові fashion-аналітики визнали: зрушення до реалізму на подіумі стає все більш помітним. Разом з Ешлі Грем, яка дефілювала в нарядах Michael Kors, американські та європейські дизайнери задіяли в показах інших відомих моделей плюс-сайз, серед яких Алессандра Гарсія-Лорідо, Кендіс Хаффін і Маркіта Прінг.

До перегляду модельних стандартів учасників індустрії штовхають цілком раціональні мотиви. Так, на думку Аскеро, LVMH і Kering відмовляються від моделей з нульовим розміром зовсім не з гуманних міркувань. "Вони побачили, що аудиторія змінює своє ставлення до скелетоподібних моделей, і вирішили стати першими, хто вкаже шлях і отримає від цього іміджеві дивіденди", — вважає експерт.

Глянцеві журнали стверджують, що публікація знімків плюс-сайз моделей забезпечує їм приплив рекламодавців — адже такі фото викликають підвищений інтерес читачок. За даними недавнього дослідження вчених Флоридського державного університету, жінки звертають більше уваги на знімки дівчат звичайних і великих пропорцій, а не худеньких.

Тоді як модні бренди за рахунок співпраці з моделями плюс-сайз нарощують власні популярність і продажі. Так, бренд Lane Bryant після своєї першої кампанії #ImNoAngel в 2015 році заявив про 16 млрд реакцій — коментарів, перепостів і лайків в соцмережах, які набрав відеоролик з моделями плюс-сайз. А за підсумками двох кампаній — #ImNoAngel і #PlusIsEqual — американський виробник констатував 6-відсоткове зростання продажів.

Експерти ринку зазначають: справа тут не в тому, що повних людей стає більше, а в тому, що тепер їм подобається частіше змінювати вбрання. Так, з 2013 по 2016 рік продажі жіночого одягу в категорії плюс-сайз в США виросли на 14%, тоді як ринок одягу в цілому додав всього 7%.

Тепер дизайнери і рітейлери почали розширювати модельний ряд для розмірів з приставкою X. В результаті виручка за жіночі вбрання більше 50-го розміру (XXL) в 2016 році досягла $21,3 млрд при загальному обсязі американського ринку одягу $200 млрд.

Більше життя

З ачинателем моди на екстремальну худобу вважається британська манекенниця Кейт Мосс. Після того як на початку 90-х худа від природи дівчина з'явилася на промознімках американського модного бренду Calvin Klein, на зміну ідеалу жіночних Сінді Кроуфорд і Клаудії Шиффер прийшов еталон жінки-підлітка. Провідні бренди стали все частіше наймати ультрахудих моделей, а юні покорительки подіумів почали виснажувати себе дієтами, щоб відповідати запитам ринку.

"Прагнучи зачарувати клієнтів, модна індустрія створює віртуальний світ з часто безглуздих образів", — розмірковує про тілесні ідеали в модному бізнесі Аскеро. При цьому світ моди і розваг традиційно впливає на сприйняття жінками свого тіла, доповнює його Новінскі.

На думку фахівців, завоювання подіумів і сторінок глянцевих видань надзвичайно худими моделями створило соціокультурний тиск на жіночу аудиторію.

Для деяких проходження культу худорлявості обернулося харчовими розладами: від них сьогодні страждають мільйони жінок по всьому світу, в тому числі 10% американок і 4% австралійок. Особливо уразливими залишаються моделі, готові заплатити будь-яку ціну за успішну кар'єру, і недовірливі підлітки.

У боротьбу з поширенням анорексії і булімії в різних країнах вступають численні громадські організації та активісти, яким часом вдається достукатися і до національних урядів. Наприклад, в Ізраїлі тель-авівський фотограф і модельний агент Аді Баркан очолив рух супротивників культу худорлявості і лобіював прийняття так званих законів про Photoshop.

У підсумку ось вже чотири роки місцеві видавці зобов'язані присвячувати не менше 7% площі ретушованих знімків позначці про їх Photoshop-обробку. Вже з жовтня 2017-го подібна норма вступить в силу і у Франції.

Втім, на думку Новінскі, ретушовані знімки завжди залишаться частиною модної індустрії. "Блогери і зірки продовжать публікувати змінені картинки, тому що тут, як і раніше йдеться про фантазії і контенті, що надихає", — переконана вона.

Тим часом все більше країн демонструють прогрес в турботі про здоров'я моделей. Так, у Франції з травня цього року діє закон, який забороняє наймати на роботу хворобливо худих дівчат і зобов'язує їх надавати роботодавцю довідку від лікаря із зазначенням індексу маси тіла. За порушення цього закону модним будинкам загрожує штраф до € 75 тис., А їхнім керівникам  позбавлення волі  терміном до шести місяців.

Раніше схожі заходи вже вжили Італія та Іспанія. Після того як в серпні 2006-го прямо під час показу від наслідків анорексії померла 22-річна уругвайська модель Луїсель Рамос, асоціація іспанських дизайнерів заборонила моделям нульового розміру брати участь в показах Тижня моди в Мадриді. У підсумку на подіуми не вийшли близько третини манекенниць.

У листопаді того ж року світ потрясла нова смерть: жертвою харчового розладу стала 20-річна бразильська модель Анна Кароліна Рестон. Тоді прикладу іспанців послідували і в Італії: на показах в Мілані відмовилися від манекенниць з індексом маси тіла до 18 (при рекомендованому експертами охорони здоров'я ООН від 18,5 до 25). Співпрацю з надмірно худими моделями припинили і провідні модні бренди з італійської пропискою: Prada, Versace і Armani.

Всі ці зміни, як і нещодавнє рішення двох французьких fashion-гігантів, викликають оптимізм у представників модної індустрії. За словами Аскеро, LVMH і Kering — лідери сегменту розкоші і задають тренд для майбутньої моди.

"Я впевнений, що всі інші наслідуватимуть їхній приклад, і ми нарешті перестанемо бачити анорексичних дівчат, які ходять подіумами, немов зомбі",  прогнозує він.

фото1

ВИДАТНІ ФІГУРИ: Плюс-сайз моделі Ешлі Грехем (друга зліва) і Джордан Вудс (крайня праворуч) вітають публіку на одному з показів Тижня моди в Нью-Йорку

фото2

НОВИЙ ФОРМАТ: Дефіле моделей найрізноманітніших комплекцій на липневому тижні пляжної моди в Майамі викликало гостру дискусію про стандарти модельної зовнішності

© 2014-2020, ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «МЕДІА-ДК». Всі права захищені. E-mail редакції: news@nv.ua, відділу реклами: sales@nv.ua
Використання матеріалів сайту можливе за умови дотримання Правил користування сайтомі правил використання матеріалів сайту.

Усі матеріали, які розміщені на цьому сайті із посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та/чи розповсюдженню в будь-якій формі, інакше як з письмового дозволу агентства "Інтерфакс-Україна".


Матеріали, відмічені позначками , , , публікуються на правах реклами.